Слива - уход, посадка, размножение

Слива

Садоводство/ Яблоневый сад / Груши / Вишня / Слива / Клубника /

Слива – дерево высотой до 15 м с яйцевидной кроной, продуктивный возраст которого 10-15 лет, но жить оно может до четверти века. Скороплодные сорта начинают плодоносить на второй или третий год после посадки, позднеплодные – только на шестой или седьмой. Корневая система у сливы стержневая, большая часть корней залегает на глубине 20-40 см.  Листья сливы простые, короткочерешковые, очередные, обратнояйцевидной или эллиптической формы, с пильчатым или городчатым краем, опушенные с нижней части листовой пластины. Длина листьев – от 4 до 10 см, ширина от 2 до 5. Цветковые почки дают от одного до трех белых цветков диаметром 1,5-2 см. Плод сливы – фиолетовая, желтая, светло-зеленая, красная, или иссиня-черная с сизым налетом костянка со сплюснутой и заостренной с обеих сторон косточкой. Форма плода может быть округлой или удлиненной.

Слива

        В регионах с прохладным климатом сливу высаживают весной, в апреле, до того, как начнут раскрываться почки. В более теплой местности сливу можно посадить и осенью, в середине сентября, чтобы она успела укорениться до заморозков. Но если вы приобрели саженцы сливы позднее, в октябре или ноябре, прикопайте их в саду до весны и укройте от морозов лапником, укладывая его иглами вверх, чтобы к саженцам не пробрались мыши. Когда пойдет снег, набросайте на лапник снежный сугроб. Весной, как только начнут распускаться почки, откопайте саженцы и посадите их в подготовленную с осени яму.

       Если в вашей местности мягкие зимы, вы можете сажать деревья осенью, но готовить участок под посадку нужно заранее. Даже если вы приобрели саженец самоплодной сливы, все равно желательно, чтобы рядом росла пара слив другого сорта – такое соседство способствует стабильно высокому плодоношению.

Сливы

      Котлован под сливу готовится за две недели до посадки. Слива растет на любых почвах, кроме кислых, но грунтовые воды на участке должны залегать не выше, чем на полутораметровой глубине. Выберите для сливовых деревьев солнечное, защищенное от сквозняков и холодного ветра место южного, юго-западного или западного направления. Перекопайте участок на глубину штыка и, если почва кислая, внесите под перекопку раскислитель – доломитовую муку или золу из расчета 600-800 г на м?. Затем выкопайте яму глубиной не менее 60 см и диаметром около 70 см, отбрасывая верхний, плодородный слой почвы в одну сторону, а нижний, неплодородный – в другую. В дно ямы по центру вбейте посадочный кол такой длины, чтобы он возвышался над поверхностью участка как минимум на полметра. На дно ямы насыпьте холмик плодородной почвы, смешанной в равных частях с перегноем или торфом.

       Теперь поговорим о требованиях к саженцам. Хорошим считается саженец со свежей, не пересушенной корневой системой. Если корни слегка обветрены, замочите их перед посадкой на несколько часов в воде. Кора сливы должна быть без повреждений, а штамб – в отличном состоянии. Ствол сливы не должен иметь раздвоений.

Плоды домашней сливы

        Посадка сливы осенью осуществляется так: однолетний саженец устанавливают на земляной холмик, насыпанный вокруг колышка, осторожно расправляют его корни и засыпают землей из верхнего слоя почвы, смешанной с органическими удобрениями таким образом, чтобы не оставалось пустот. Корневая шейка саженца при посадке должна оказаться выше уровня поверхности на 3-4 см. После посадки полейте саженец двумя-тремя ведрами воды, а когда она впитается, почва осядет и корневая шейка окажется на уровне поверхности участка, замульчируйте приствольный круг торфом.

        Посадка сливы весной отличается от осенней только тем, что, кроме органики, необходимо добавлять в плодородную посадочную смесь весь набор минеральных удобрений, включая азотные, которые при осенней посадке в грунт не вносят. Плодородный слой почвы перемешивают с соотношении 1:1 с перегноем или компостом, добавляют к нему 200-300 г суперфосфата, 40-60 г калийной соли и 300-400г древесной золы, тщательно перемешивают и засыпают этой посадочной смесью корни саженца. Сажают сливы на расстоянии 3-4 метров друг от друга. Лучше всего посадить сразу два сливовых дерева таких сортов, которые цветут примерно в одно и то же время. Если поблизости растет алыча, ее как опылителя будет достаточно. Как мы уже писали, осуществляют весеннюю посадку перед началом сокодвижения.

Уход за сливой

           В самом начале весны для привлечения в сад птиц, которые помогут вам бороться с вредными насекомыми, развесьте по деревьям скворечники. В середине марта можно приступить к обрезке сливы. В апреле почву в приствольных кругах и междурядьях перекапывают с азотными удобрениями из расчета 100-200 г кальциевой селитры или мочевины для молодых деревьев старше одного года и 300-400 г для слив, вступивших в плодоношение. При перекопке старайтесь не повредить корни дерева: вокруг самого штамба копайте не глубже, чем на 5-10 см. Слива весной нуждается в профилактической обработке от вредителей и болезнетворных микроорганизмов, перезимовавших в коре деревьев или в почве приствольного круга. Если температура понизится до 1 ?C, придется по ночам жечь дымовые кучи, прекращая дымление лишь спустя два часа после восхода солнца. Сухой весной сливы поливают из расчета 3-6 ведер на одно дерево. В конце мая деревья подкармливают органикой, а после этого мульчируют участок опилками или торфом. Приствольные круги содержат в чистоте, регулярно удаляя корневую поросль.

        Сливы летом, после цветения, нуждаются в подкормках органическими и минеральными удобрениями в тех же пропорциях, что и весной. В засушливую погоду проводят поливы. В конце лета слива начинает плодоносить, поэтому будьте готовы снимать и перерабатывать урожай.

       В сентябре продолжается сбор слив, а после этого в качестве подготовки деревьев к зимовке проводят влагозарядковый полив. Если вы держите почву на участке под черным паром, необходимо перекопать ее в приствольных кругах и в междурядьях, одновременно убирая и сжигая опавшую листву. Чем подкормить сливу, после сбора урожая, чтобы она могла восстановить свои силы и подготовится к зиме и к плодоношению в следующем году? Под перекопку вносят под каждое дерево органические и минеральные удобрения, осуществляя последнюю в текущем году подкормку. Из чего она состоит, читайте в соответствующем разделе. Штамбы и основания скелетных ветвей очищают от отмершей коры, лишайников и мха, зачищают обнаруженные раны, обрабатывают их раствором медного или железного купороса, а после этого садовым варом. Штамбы и основания ветвей белят раствором извести с добавлением медного купороса, после чего готовят сливы к зимовке.

      Первую профилактическую обработку сливы проводят весной, до начала сокодвижения – в конце марта или начале апреля. Сливы обрабатывают раствором 700 г мочевины в 10 л воды. В результате уничтожаются выжившие после зимы вредители и возбудители заболеваний, а растения получают первую в текущем году азотную подкормку. Но если вы не успеете обработать деревья мочевиной до распускания почек, то придется использовать Фитоверм, Агравертин, Акарин, Искру-био или другие препараты подобного действия. После этой обработки опрыскайте деревья раствором Экоберина или Циркона, чтобы повысить устойчивость растений к перепадам погоды и болезням. Такие же профилактические обработки проводят в октябре перед подготовкой сливы к зимовке.

        Достаточным считается такой полив сливы, при котором почва увлажняется на глубину до 40 см. За период вегетации в зависимости от количества осадков почву вокруг слив увлажняют от 3 до 5 раз, выливая под молодые деревья от 4 до 6, а под плодоносящие до 10 ведер воды за один полив. Осенью обязательно проводят подзимний полив, заряжающий влагой почву до весны и повышающий морозостойкость деревьев.

        Внесение удобрений сочетают с рыхлением грунта вокруг деревьев. Органические удобрения вносят один раз в три-четыре года из расчета 10-12 кг на м?, а минеральные – раз в 2-3 года, причем азотные только весной, а фосфорные и калийные предпочтительней вносить осенью. В первый и четвертый год после посадки на м? участка под перекопку вносят по 120-180 г суперфосфата, 40-50 г калийной соли и 60-90 г аммиачной селитры. На 5-8 годы эту норму удваивают.

        Как и любые другие садовые деревья, взрослая слива зимует без укрытия. Необходимо только замульчировать приствольный круг торфом или перегноем. Молодые деревья на зиму нужно либо обвязать лапником, либо укутать мешковиной. Не используйте для укутывания искусственный укрывной материал, потому что под ним саженцы преют.

       Формирование сливы обрезкой проводят чаще всего весной, до начала сокодвижения. Популярной является разреженно-ярусная форма кроны на штамбе высотой не менее 40 см. Обрезку начинают проводить со второго после посадки года, поскольку слива интенсивно растет именно в первые годы жизни. Крону формируют в течение пяти лет. В год посадки сливу не обрезают, а следующей весной на ней формируют нижний ярус из 5-7 скелетных ветвей на равном расстоянии одна от другой, направленных в разные стороны с углом отхождения от ствола в 45 ?. Начинают формировать ярус, отступив вверх по штамбу от поверхности участка 45-50 см, а ветки, что растут ниже этой отметки, удаляют. Ветки выше штамба, которые находятся под углом меньше 40?, тоже оставлять нельзя – они могут отломиться во время плодоношения. Скелетные ветки укорачивают на треть длины, а остальные вырезают на кольцо, не оставляя пеньков. Проводник укорачивают так, чтобы высота годовалого дерева была 1,5-1,8 см.

      На третий год проводник укорачивают на 30-40 см выше верхней ветки – эта мера необходима для того, чтобы проводник рос прямым. Приросты продолжения веток, вытянувшиеся более, чем на 60 см, обрезают на треть или четверть длины, а боковые побеги до 15 см на почку, ориентированную вниз. Скелетные ветки второго порядка формируют на расстоянии 50 см от ствола, расстояние между скелетными ветвями второго порядка, расположенными на скелетной ветви первого порядка, должно быть не менее 30 см.

      На четвертый год проводник обрезают таким образом, чтобы он был длиннее скелетных веток на 6 почек. Обрезку проводника проводят до тех пор, пока он не достигнет высоты 2,5 м, после этого лишь ежегодно удаляют новый прирост. Ответственно отнеситесь к формированию верхушки, вовремя удаляя все неправильно растущие побеги: крона сливы должна иметь пирамидальную форму, поэтому с вступлением в плодоношение проводник обрезают по уровню верхней боковой скелетной ветки. Прошлогодние приросты укорачивают, чтобы стимулировать развитие новых приростов в следующем году.

     После четырех лет, когда крона в целом сформирована, обрезкой стимулируют отрастание новых плодовых веток, дающих основную массу урожая. Плоды получают на молодой плодовой древесине двух-трехлетнего возраста. Четырехлетние ветки, давшие урожай в прошлом году, обрезают. Если это делать систематически, то тотальную омолаживающую обрезку стареющего дерева делать не придется.

Обрезку осуществляют острыми инструментами, все срезы обрабатывают садовым варом.

      Весна – лучшее время для обрезки сливы, и оптимальный срок – конец марта или начало апреля. Именно весной делают санитарную обрезку поломанных и обмороженных за зиму веток и формируют крону сливы. Формирование ярусов предусматривает такое мероприятие, как отгибание ветвей: скелетная ветка сливы обвязывается шпагатом и оттягивается вниз от ствола под углом 50-60 ? таким образом, чтобы она при отклонении не образовывала дугу. Нижний конец шпагата закрепляют у основания штамба. Под крепление шпагата к ветке или стволу подкладывают резину, чтобы не травмировать кору дерева. Отгибание ветвей сливы позволяет ускорить вступление дерева в плодоношение на 2-3 года. Если провести процедуру позже, чем в апреле, то ее результат скажется только в следующем году.

     Поскольку молодая слива растет интенсивно и склонна к загущению кроны, ее формирование поводят по мере необходимости в течение всего периода вегетации. Лучшее время для летней обрезки – конец июня. Боковые побеги самых молодых деревьев укорачивают на 20 см, преждевременные побеги – на 15 см. Центральный проводник летом не обрезают. В эту пору уже хорошо видны ветки, обмороженные зимой – их обрезают до здоровой ткани. Удаляют и побеги, загущающие крону.

      Осеннюю санитарную обрезку проводят после того, как опадут листья – приблизительно с середины сентября. Удаляют сухие, больные и сломанные ветки, укорачивают центральный проводник, если он слишком вытянулся за период вегетации. Затем вырезают быстрорастущие побеги и побеги-конкуренты, загущающие крону. Обрезанные ветки и побеги необходимо сжигать. Эта обрезка актуальна для районов с теплыми, мягкими зимами, в более прохладных районах обрезку лучше перенести на весну.

Размножение сливы

     Как размножать сливу? Слива размножается косточками, порослью, зелеными или корневыми черенками и прививкой, но вегетативные способы размножения намного проще и надежней семенного. Мы расскажем вам, как вырастить сливу из черенка и из косточки, как использовать для размножения сливы корневые отростки, а также познакомим со всеми способами прививки сливы – почкой, окулировкой, черенками, в расщеп и за кору.

    Размножение сливы корневыми отпрысками. Это самый быстрый и простой способ размножения культуры, которая дает обильную корневую поросль. Поскольку вам все равно предстоит удалять корневые отпрыски, засоряющие приствольный круг дерева, почему бы не попробовать вырастить из них новое дерево? Выберите на расстоянии от сливы развитый отпрыск, раскопайте его корень и отрубите его от материнского растения на расстоянии 20 см от стволика. Выкопайте отросток, а чтобы не внести инфекцию, обработайте срез корня садовым варом и высадите отросток на постоянное место. Если крупных, развитых отпрысков у сливы пока нет, и вы выкопали тонкую веточку, посадите ее на год в школку на доращивание.

    Размножение сливы косточками. Этот способ может вам пригодиться, чтобы вырастить подвой для сортовой прививки. Косточку заворачивают в марлю или ткань и кладут в холодильник с середины осени до начала марта на стратификацию. В марте косточку сажают в горшок. Когда она прорастет, за ней ухаживают, как обычно ухаживают за рассадой – поливают и подкармливают. Осенью, когда сеянец подрастет, его высаживают на доращивание в парник или в школку, а через год он будет готов для высадки на постоянное место и для прививки сортовой сливы.

Размножение сливы зелеными черенками. Этот способ размножения в последнее время становится все более популярным среди садоводов-любителей, поскольку дает быстрые результаты и отличается высоким показателем приживаемости молодых растений. Однако далеко не все сорта сливы способны укореняться, и выбирать для черенкования нужно те из них, которые склонны образовывать обильную корневую поросль. Черенкование проводят в июне, в период активного роста побегов. Черенки длиной 30-40 см берут в пасмурный день с молодых растений, ставят их в воду, острым инструментом подравнивают нижнюю часть побега, удаляя также нижний лист и оставляя от него лишь половину черешка, а верхний срез на черенке делают сразу над третьим листом. После этого черенки связывают и опускают на ночь их нижние концы на 1,5 см в раствор Гетероауксина. Поскольку укоренение должно происходить в тепличных условиях, соорудите для черенков мини-парник. Поместите в емкость смесь торфа пополам с песком, насыпьте сверху слой песка толщиной в 1 см, полейте субстрат и слегка его уплотните. Черенки заглубляют до черешка удаленного листа под углом в 45 ? на расстоянии 5-7 см друг от друга, промежуток между рядами сохраняют в пределах 5 см. Высаженные черенки накрывают прозрачным куполом и ставят в светлое место, притеняя при необходимости от прямых солнечных лучей. Поливают черенки через рассекатель, спустя месяц после высадки проводят подкормку раствором 30 г азотного удобрения в 10 л воды или слабым раствором навозной жижи. Как только черенки укоренятся, купол снимают. Чтобы сохранить черенки до весны, их выкапывают в конце сентября, обкладывают их корни влажным мхом, заворачивают в пленку и отправляют на хранение в сарай или укладывают в траншею, вырытую в саду, а сверху прикрывают опилками, мхом или опавшей листвой. Весной черенки высаживают в грунт и доращивают в течение двух лет перед тем, как посадить на постоянное место.

     Размножение сливы корневыми черешками. Нарезают корневые черенки весной или осенью от поросли, находящейся на расстоянии не менее метра от материнского дерева. Сначала выкапывают отростки вместе с корнями, а затем отрезают от них черенки длиной до 15 см и диаметром около 1,5 см. Если на дворе осень, сложите черенки в ящик, пересыпьте их песком и храните при температуре 0-2 ?C до весны. Высаживают корневые черенки в начале мая по той же схеме, что и зеленые: под наклоном, на расстоянии до 10 см друг от друга и под прозрачным колпаком. Все дальнейшие действия осуществляют так же и тогда же, как при размножении сливы зелеными черенками.

       Размножение сливы прививкой. Для осуществления размножения сливы способом прививки необходимы две составляющие – привой и подвой. Подвой можно вырастить самому из косточки, а можно использовать в этом качестве корневой отпрыск взрослой сливы, который откапывают, отделяют от материнского растения и отсаживают. В качестве сырья для подвоя можно использовать корневую поросль таких сортов сливы, как Скороспелка красная, Московская, Ренклод колхозный, Угорка, Евразия 21 – они достаточно зимостойки. Можно прививать сортовые привои на подвой алычи, тернослива, терна или войлочной вишни.

      Прививка почкой. Подвой обильно поливают, чтобы усилить сокодвижение, которое позволит с легкостью отделить кору от древесины. Штамбик протирают влажной тряпкой или губкой, а с привоя удаляют все листья, оставляя только остатки черешков длиной в полсантиметра. На подвое на 4 см выше корневой шейки окулировочным ножом делают Т-образный надрез, отгибают разрезанную кору. С сортового привоя срезают почку с полоской коры длиной 3 см и шириной в полсантиметра, вставляют ее в Т-образный разрез древесиной к древесине, плотно прижимают кору и обвязывают место прививки окулировочной пленкой, скотчем или куском полиэтилена, не закрывая пленкой почку.

      Окулировка вприклад. Если стоит сухая погода и кора плохо отгибается, используют метод окулировки вприклад. На подвое делают надрез коры длиной 7 см с захватом тонкого слоя древесины. У черенка делают косой нижний срез такой же длины, как на подвое, но с уступом сразу под почкой, который вставляют под кору подвоя древесиной к древесине, после чего обвязывают место прививки окулировочной пленкой или полиэтиленом таким образом, чтобы почка привоя оставалась открытой. Через три недели пленку снимают, а верхнюю часть подвоя ранней весной спиливают или срезают, оставляя над почкой шип длиной около 15 см. Можно провести окулировку двумя почками, расположив одну на высоте 4 см над поверхностью участка, а вторую на 7 см выше первой.

     Прививка черенками. Летом или весной проводят прививку сливы черенками. Сделайте на подвое косой зарез длиной 2,5 и глубиной 1,5 см, захватывая древесину. На свежем сортовом черенке сделайте косой срез такой же длины и вставьте его в зарез на подвое срезом к отходящей части расщепа. Оберните место прививки окулировочной пленкой и следите за состоянием черенка: когда будете уверены, чтоб он прижился, можете снять пленку.

     Прививка в расщеп. Спилите стволик подвоя, сделайте по центру среза расщеп глубиной 3 см, на черенке сделайте два нижних среза, чтобы получился клин, вставьте этот клин в расщеп подвоя и оберните место прививки пленкой и полиэтиленом.

    Прививка за кору. В период активного сокодвижения, когда кора хорошо отстает от древесины, от спила ствола подвоя делают сверху вниз два-три зареза коры, отгибают в этих местах кору и вставляют в каждый ращеп срезанный наискось сортовой черенок с тремя почками срезом к древесине подвоя, после чего место прививки фиксируют пленкой, скотчем или изолентой.

      Способ «в расщеп» и «за кору» предполагает возможность прививки на одном подвое нескольких привоев – количество прививаемых сортовых черенков зависит от толщины подвоя. Пленку снимают через месяц.

Болезни сливы

          Болезней, которые могут поразить сливовое дерево, к сожалению, много. Некоторые заболевания являются общими для всех косточковых деревьев, а некоторыми чаще болеют именно сливы. Слива в саду поражается клястероспориозом или дырчатой пятнистостью, монилиозом или серой гнилью, гоммозом или камедетечением, ржавчиной, плодовой гнилью, коккомикозом, сажистым грибком, корневым раком, сумчатой болезнью и млечным блеском.

БОЛЕЗНЬ

МЕРЫ БОРЬБЫ

Клястероспориоз – грибковое заболевание, которое может поразить листья и ветки, а цветущая слива рискует почками и цветками. Начинается болезнь с появления на листьях сливы бурых пятен с более темной каймой, превращающихся сначала в язвы, а потом в дыры. Плоды поражаются до самой косточки и становятся уродливыми. Прогрессирует заболевание в дождливую погоду.

 

Регулярно прореживайте крону, не допуская ее загущения. Осенью, после листопада, удаляйте и сжигайте все листья, а почву на участке перекапывайте. Все пораженные части растения удаляйте и уничтожайте. Через 2-3 недели после цветения обработайте сливу однопроцентным раствором бордоской жидкости или раствором хлорокиси меди из расчета 30-40 г на 10 л воды.

 

Монилиоз – тоже грибковое заболевание, поражающее цветки, плоды, листья, завязи и ветви плодовых деревьев. Плоды становятся бурыми и мягкими, на них образуются подушки серого цвета со спорами грибка. Активизируется болезнь весной, особенно быстро развивается она в дождливую погоду.

 

Собирайте и уничтожайте все пораженные плоды, удаляйте погибшие ветки. Перед цветением обработайте деревья Нитрафеном, железным или медным купоросом или однопроцентной бордоской жидкостью. Сразу после цветения проведите вторую обработку бордоской жидкостью или раствором таких препаратов, как Фталан, Купрозан, Каптан, хлорокись меди или других фунгицидов.

Гоммоз (камедетечение) может появиться на любом косточковом дереве. Пораженное растение начинает выделять бесцветную или желтоватую подсыхающую смолу из ран на коре. Истекающие камедью ветви сохнут и погибают. Возникает это явление от солнечных ожогов, повреждения коры и древесины, а также от избытка влаги и азота в грунте. Опасней всего камедетечение в холодное время года, и чаще им поражаются ослабленные чрезмерной обрезкой или вредителями деревья. Кора, пропитанная камедью, становится благоприятной средой для развития бактерий, вызывающих рак ствола и ветвей. При сильном камедетечении слива сохнет и погибает.

 

Не допускайте механических повреждений ствола и ветвей сливы, а уж если они появились, немедленно зачистите рану и продезинфицируйте ее однопроцентным раствором медного купороса, после чего обработайте петралатумом. Сильно пораженные ветви лучше спилить. Мертвую кору на стволе счищают, а рану под ней натирают трижды с интервалом в 10 минут листьями конского щавеля, после чего замазывают садовым варом.

 

Ржавчина – тоже грибковое заболевание. Оно поражает листья сливы и особенно активно в июле: на верхней стороне листовой пластины возникают выпуклые пятна рыжего или бурого цвета, постепенно увеличивающиеся в размерах. Больные деревья становятся слабыми, снижается их зимостойкость, а листья раньше времени опадают.

 

 Своевременно удаляйте с участка опавшие листья, до начала цветения обработайте сливу раствором 40 г хлорокиси меди в 5 л воды, расходуя по 3 л на каждое дерево. После сбора урожая пораженную сливу обрабатывают однопроцентной бордоской жидкостью

Плодовая гниль - поражает как косточковые, так и семечковые деревья – вишнючерешнюабрикос, айву, персикяблонюгрушу и другие. Первые признаки заболевания можно увидеть в середине июля, в период налива плодов: сначала на них появляются бурые пятна, которые постепенно увеличиваются, затем на плодах возникают сероватые подушечки со спорами грибка, располагающиеся концентрическими кругами.

 

Пораженные плоды собирают и уничтожают, однако старайтесь не прикасаться при этом к здоровым плодам, чтобы не перенести на них возбудителей болезни. Обработайте сливу однопроцентной бордоской жидкостью.

 

Коккомикоз – одно из самых опасных грибковых заболеваний, поражающих не только листья, но иногда плоды и молодые побеги. В середине лета можно обнаружить на поверхности листьев красно-коричневые или пурпурно-фиолетовые пятнышки, которые со временем растут, сливаясь друг с другом. На нижней стороне больных листьев образуется светло-розовый налет из спор грибка. В результате заболевания у сливы снижается холодостойкость, листья желтеют, буреют и опадают, а плоды перестают развиваться, становятся водянистыми, а потом засыхают.

 

Уничтожайте опавшую листву, перекапывайте осенью почву, после сбора урожая обработайте сливу раствором 30-40 г хлорокиси меди в 10 л воды или однопроцентной бордоской жидкостью.

 

Сажистый грибок  проявляется черным налетом на листьях сливы. Его можно легко стереть. Этот налет затрудняет доступ света и кислорода к клеткам растения, что затрудняет процесс фотосинтеза.

 

Выясните причину почернения. Ею может быть чрезмерная влажность почвы или загущенность кроны. Устраните причину, и только после этого обработайте сливу медно-мыльным раствором (5 г медного купороса и 150 г мыла в 10 л воды). Медный купорос можно заменить бордоской жидкостью или хлорокисью меди.

 

Сумчатая болезнь тоже вызывается грибком. Проявляется она после цветения сливы, поражая и уродуя ее плоды: они разрастаются, не образуют косточки, покрываются мучнисто-восковым налетом, содержащим споры грибка.

 

Своевременно вырезайте пораженные грибком ветки, чтобы болезнь не распространялась на здоровые части сливы. Больные плоды соберите и сожгите. В период приобретения бутонами сливы розоватого оттенка и сразу после цветения обработайте дерево однопроцентной бордоской жидкостью.

 

Корневой рак проявляется наростами на корнях и корневой шейке сливы, вызванными живущими в почве бактериями, проникшими в корни через трещинки и ранки. Взрослая слива перестает расти, саженцы не приживаются и гибнут. Прогрессирует заболевание в засуху, особенно в нейтральной и слабощелочной почве.

 

Не высаживайте саженцы на тех местах, где ранее были обнаружены пораженные раком растения. Садовый инструмент обрабатывайте раствором формалина или хлорамина. При обнаружении наростов на корнях удалите их, а корневую систему продезинфицируйте однопроцентным раствором медного купороса.

 

Млечный блеск – широко распространенное опасное заболевание, поражающее многие плодовые культуры и приводящее к гибели деревьев. Листья пораженного растения становятся серебристо-белыми, в них образуются отверстия, ткань листьев отмирает, кора дерева темнеет. Чаще всего заболевание губит молодые деревья, подмороженные зимой.

 

При подготовке сада к зиме обработайте раствором извести штамбы и основания скелетных веток. Ранней весной проведите профилактическую обработку деревьев от грибковых болезней мочевиной – это одновременно усилит иммунитет сливы к заболеваниям и подпитает растение азотом. Пораженные ветки и побеги удалите и сожгите.

 

Врагов среди насекомых у сливовых деревьев тоже предостаточно. Самые активные среди них боярышница, вишневая побеговая моль, вишневый слизистый пилильщик, златогузка, сливовая и яблонная плодожорки, кольчатый шелкопряд, сливовая опыленная тля и яблонная запятовидная щитовка.

ВРЕДИТЕЛИ

МЕРЫ БОРЬБЫ

Яблонная запятовидная щитовка  расползается по коре деревьев, присасывается к побегам и молодым веткам и замирает, покрываясь щитком. Оккупированные щитовками деревья истощаются и гибнут.

 

 В период спящих почек обработайте деревья и почву в приствольных кругах Нитрафеном (200-300 г на 10 л воды), а сразу после цветения должна последовать обработка сливы десятипроцентным раствором Карбофоса.

 

Сливовая опыленная тля  очень распространена в садах. Она повреждает терн, персик, миндаль, абрикос и сливу, живет огромными колониями, покрывая толстым слоем нижнюю сторону листьев, отчего они сворачиваются и сохнут, а пораженные плоды начинают гнить. Кроме того, экскременты тли являются благоприятной средой для сажистого грибка.

 

 Лечение сливы от тли этого вида такое: ранней весной обрабатывают деревья Нитрафеном, а в момент раскрытия почек и после цветения – десятипоцентным раствором Карбофоса или Бензофосфата. Следите за тем, чтобы вокруг дерева не разрасталась корневая поросль.

 

Боярышница – крупная бабочка с размахом крыльев около 7 см. Ее покрытая густыми волосками гусеница достигает в длину 45 см и украшена по спине двумя желто-бурыми полосками, выделяющимися на черном фоне. Она питается верхней стороной листьев сливы, а также ее бутонами и цветками, оголяя ветки, а иногда и дерево полностью.

 

Снимайте с деревьев и уничтожайте гнезда боярышницы, собирайте и уничтожайте гусениц. В конце апреля или начале мая, когда гусеницы выходят из гнезд, и летом после цветения обработайте сливу однопроцентным раствором Актеллика, Корсара или Амбуша.

 

Яблонная плодожорка. Гусеницы этой бабочки питаются плодами, выедая семена, а проделанные ходы маскирует отходами пищи, склееными паутиной.

 

Собирайте и уничтожайте преждевременно опавшие плоды, очищайте и дезинфицируйте кору, через две недели после цветения проведите обработку дерева двухпроцентным раствором Хлорофоса или трехпроцентным раствором Карбофоса.

 

Вишневая побеговая моль повреждает косточковые культуры. Ее гусеница выедает почки сливы, бутоны и розетки листьев, прокладывает ходы в зеленых побегах.

 

Регулярно рыхлите и перекапывайте почву на участке. До начала сокодвижения обработайте деревья и грунт под ними двух-трехпроцентным раствором Нитрафена, а в период набухания почек опрыскайте сливу десятипроцентным раствором Карбофоса.

 

Вишневый слизистый пилильщик – широко распространенный вредитель, повреждающий такие деревья, как вишня, черешня, айва, груша, слива и боярышник. Опасны личинки пилильщика, грызущие листья с верхней стороны.

 

Необходимо рыхлить и перекапывать почву на участке, а в случае массовой оккупации сливы пилильщиками лучше всего обработать ее десятипроцентным раствором Карбофоса или Трихлорметафоса-3.

 

Сливовая плодожорка опасна не только для сливы, но и для персика, абрикоса, терна и алычи. Одна бабочка откладывает до 40 яиц в зеленые плоды, а появившиеся из них гусеницы выедают мякоть плодов, выходят из них и уползают в места зимовки. На испорченных плодах появляются капли камеди, они приобретают фиолетовый оттенок и опадают.

 

Гусениц нужно собирать вручную, а сливу в период появления гусениц, а потом спустя еще две недели обрабатывают десятипроцентным раствором Бензофосфата или Карбофоса.

 

Кольчатый шелкопряд – ночная бабочка. Его гусеница поедает листья и почки деревьев, сплетая в развилках ветвей паутинные гнезда.

 

Снимите со сливы все зимние гнезда, уничтожьте яйцекладки, а дерево в период распускания почек и в момент появления гусениц обработайте настоями аптечной ромашки, табака или полыни. Из биологических препаратов хорошие результаты дает обработка деревьев Антобактерином или Дендробацеллином в соответствии с инструкцией.

 

Златогузка – белая бабочка с размахом крыльев до 5 см. Ее зеленоватые гусеницы питаются мякотью листьев с верхней стороны пластины и при помощи паутины свивают из остатков листьев гнезда, в которых и зимуют.

 

Зимние гнезда уничтожают, а деревья до начала цветения обрабатывают трехпроцентным раствором Карбофоса.

 



Садоводство/ Яблоневый сад / Груши / Вишня / Слива / Клубника /


----------------------------------------------------------------------

Центр по тхеквондо в Москве Проектирование водопонижения ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ: Концепция бесстрашия Платье для тенниса в интернет магазине в Москве Изготовление и поставка вагонов-лабораторий